НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЛЬЕВ
В качестве нетрадиционных материалов для изготовления ульев в наших широтах чаще всего используют камыш, рогоз, опилкобетон (ксилобетон), красный Кирпич и некоторые другие материалы.
УЛЬИ ИЗ КСИЛОБЕТОНА
Ксилобетон (опилкобетон) — формовой материал, состоящий из цемента, древесных опилок и воды в пропорциях твердых тел 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. Вместо чистого цемента лучше взять необходимое количество связующего в виде смеси цемента и извести в пропорции 1:1. Высохший цементно-известковый раствор обладает меньшей гигроскопичностью, чем чисто цементный раствор, и поэтому стенки ульев будут меньше отсыревать. Можно предложить два способа изготовления корпусов из ксилобетона.
При первом способе предварительно изготовляют форму, соответствующую необходимым размерам корпуса. Рекомендуемая толщина стенки — 35—40 мм. Затем хорошо пропитывают опилки, тщательно перемешивают их со связующим составом и прибавляют необходимое количество воды. Рабочая смесь не должна течь, а иметь консистенцию намоченного дождем песка.
Для исключения прихватывания раствора при его высыхании к стенкам формы их надо защитить целлофановой пленкой. К тому же стенки готового корпуса в этом случае будут гладкими, и перед их покраской не нужна будет никакая обработка. Готовую рабочую смесь закладывают в форму. Во избежание образования пустот в будущих стенках рабочую смесь периодически штыкуют куском арматуры или катанки.
В процессе изготовления корпуса желательно в одну из торцевых стенок заложить отрезок доски размером не менее 100x100 мм толщиной, равной выбранной толщине стенки. Доска закладывается в центре стенки. После высыхания изделия в этой доске надо просверлить перьевым сверлом с диаметром 25 мм круглый леток. В процессе изготовления корпуса также надо сформовать в верхней части торцевых стенок пазы для плечиков ульевых рамок. Можно эту задачу решить и по-другому, если заранее подготовить соответствующие деревянные планки и заложить их в форму на самый верх рабочей смеси в торцевых стенках. Для надежного скрепления этих планок с будущими стенками в каждой, планке с нижней стороны надо забить по 3—4 гвоздя на половину их длины и оставшуюся часть загнуть полукольцом. После застывания раствора эти гвозди будут забетонированы в стенки и таким образом обеспечат надежное скрепление планок со стенками.
Приблизительно через сутки, когда стенки приобретут первичную прочность, корпус и форму разъединяют. Через несколько дней, когда корпус высохнет, его внутри и снаружи надо окрасить известью, разведенной на нежирном молоке. Для придания цвета в такую краску можно добавить водорастворимые красители (гуашь, синьку, сухие краски и т.д.).
При втором способе изготовления корпусов форму на весь корпус не изготовляют, а каждую стенку отливают отдельно. Для этого изготавливают две деревянные рамки, у которых внутренний размер равен внешнему размеру боковой и торцевой стенок улья, а толщина рамки равна толщине стенок улья. Желательно, чтобы эти рамки были разборными.
Перед началом работы готовят планки, которые будут располагаться на торцах всех стенок и при помощи которых будут скрепляться стенки при сборке корпуса. Готовят также планки под плечики ульевых рамок. Во все эти планки забивают по 3—4 гвоздя (см. выше). Затем собирают рамку-форму и помещают ее на ровную горизонтальную поверхность, прикрытую целлофановой пленкой. Также, как и в предыдущем способе, готовят рабочую смесь. Внутрь рамки-формы помещают боковые планки (для торцевых стенок помещают и планки под плечики) и рабочую смесь равномерно закладывают в пустой объем рамки. Для того чтобы в будущей стенке не было пустот, надо периодически постукивать по рамке. Когда рамка будет полностью заполнена рабочей смесью, ее надо заровнять. Для этого любой ровной планкой надо протянуть по верху рамки от одного до другого ее торца.
После того, как ксилобетон схватится, рамку разбирают, а после окончательной просушки все стенки корпуса соединяют в углах на клею и шурупах. Дальше с корпусами поступают так, как описано выше. Оснащаются корпуса по желанию пчеловода, однако ручки на корпуса лучше ставить деревянные, о чем будет рассказано в подразделе 3.3.8.
Корпуса из ксилобетона чуть тяжелее деревянных, однако они дешевые, довольно прочные, а коэффициенты теплопроводности ксилобетона и древесины соизмеримы.
ГЛИНЯНЫЕ УЛЬИ
М.Г. Хациревич («Пчеловодство» № 9, 2005) сообщает об ульях, для изготовления которых он использовал глину и песок. Для упрочения конструкции в строительный раствор он вводил силикат натрия (жидкое стекло).
Технология изготовления глиняного улья
Из досок или горбыля сколачивают площадку по размеру основания улья, на которой затем формуют дно. Затем из строганной доски изготовляют ящик-шаблон для формования стенок улья. Внешние размеры этого шаблона должны соответствовать внутреннему размеру изготавливаемого улья. В своей верхней части шаблон должен иметь ручки для его вытягивания из сформованного улья и бруски для формования фальцев под плечики рамок. Для того чтобы глина не прилипала к шаблону, его снаружи смазывают любым маслом или покрывают целлофановой пленкой. Шаблон устанавливают на уже готовое дно и послойно обмазывают глиняным раствором до необходимой толщины стенок. В процессе изготовления стенок в них закладывают подготовленные заранее дощечки для летков, а также армируют стенки кусками проволоки, лозы и подобное. Не дожидаясь полного затвердения глины, шаблон осторожно извлекают из глиняного корпуса. Замеченные дефекты устранят. После просушки трещины и неровности затирают глиной, в которую добавляют жидкое стекло. После высыхания глиняный улей промазывают изнутри и снаружи жидким стеклом, в которое добавляют немного глины.
Крыша для улья и надставки (магазины) изготовляются из дерева по обычной технологии.
От себя я бы посоветовал добавлять в глиняно-песчаный раствор в процессе его приготовления солому или стружки для предотвращения «сползания» раствора в процессе изготовления стенок и увеличения прочности готового улья. Нелишне, по-моему, также покрасить такой улей.
УЛЬИ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА
Те пчеловоды, которые любят лежаки и не ездят на кочевку, могут изготовить стационарный улей из красного кирпича (в четверть кирпича — толщина стенки 6,5 см). Размеры улья выбираются по усмотрению пчеловода.
Изготовление улья начинается с расчистки, горизонтирования и бетонирования на глубину 4—5 см площадки по внешнему размеру улья. Затем по периметру площадки (за исключением задней стенки) изготавливают своеобразный цоколь высотой в один кирпич, установленный «в четверть» (высота этого цоколя — 12 см). После этого цоколь сверху закрывают полоской рубероида шириной 7—8 см, а задняя стенка, где нет кирпича, перекрывается несущей конструкцией из двух уголков 35x35 мм. Уголки своими концами опираются на крайние кирпичи цоколя для боковых стенок.
При кладке стенок кирпич скрепляется (с перевязкой по углам) при помощи обычного цементного раствора: песок, цемент, вода. Для увеличения прочности стенок в средине и вверху улья можно перед кладкой очередного слоя по всему периметру сделать перевязку, т. е. уложить проволоку толщиной 3—4 мм. В нужном месте стенок оставляют отверстия для летков. На самый верх стенок укладывают деревянные планки с пазами под плечики ульевых рамок. Снаружи и изнутри улей желательно покрасить смесью извести и нежирного молока. Крышу для этого улья изготовляют так, как и для обычного улья. Желающие могут изготовить для улья полумагазин из дерева на рамку 435x145 мм. N Свободное отверстие внизу задней стенки (в цоколе) очень удобно для обслуживания улья и особенно зимой. Для этого на дно улья надо положить кусок металла, пластмассы (своеобразный поддон). Само отверстие сзади надо надежно закрыть любым удобным способом. Лучше всего сделать клапан из доски на завесах, прикрепленных к несущим уголкам. При необходимости этот клапан можно будет открывать вверх. В обычном состоянии клапан должен быть опущен и надежно зафиксирован.
Мне кажется, что при желании строить улей из кирпича лучше сделать 24-рамочный лежак, который при необходимости можно было бы разделить перегородкой из фанеры на две семьи. Такой улей будет иметь один ряд кирпича (14 шт.) под цоколь и три ряда для корпуса. Всего для улья надо будет израсходовать около 60 красных кирпичей. Ориентировочные внешние размеры улья: 1100 мм — длина, 500 мм — высота без крыши, 570 мм — ширина. В таком улье цоколь должен быть разделен пополам еще одним рядом кирпичей, чтобы создать олору для перегородки между двумя половинами улья. То же самое относится и к верху улья, где надо положить деревянную «балку», на которую будут опираться две крыши (по одной на каждую половину улья). Такая конструкция может обеспечить автономное существование двух семей в одном улье. Лучше всего в этом лежаке летом вести работу с одной семьей на все 24 рамки, а к августу поставить перегородку и образовать две семьи. Пошедшие в зиму семьи через перегородку будут помогать друг другу теплом и хорошо зимовать. В начале лета на медосбор из двух семей опять делается одна.
[Содержание] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11